第四版：文艺·副刊
“冬至大于年”，冬至吃饺子是中国人的民俗。特别是河南，这个习俗更是盛行。俗话说“冬至吃罢饺，不冻手和脚。”冬至这天，无论再忙，也不能辜负这个隆重的节日，也要腾出手来，为家人做一顿精美的饺子。
传说冬至吃饺子是为了纪念医圣张仲景。但也有史料记载，我国古代对冬至这个节气很重视，曾有“冬至大如年”的说法。《汉书》曰：“冬至阳气起，君道长，故贺。”人们认为，过了冬至，白昼一天比一天长，阳气回升，是一个节气循环的开始，也是一个吉日，应该庆贺。
每到冬至，家家户户都忙着盘饺子馅。以前冬季没有反季菜，吃白萝卜馅饺子的比较多。那时不懂营养，只是有啥吃啥。现在百度一下，惊诧于前人的智慧：萝卜含有蛋白质、胡萝卜素、抗坏血酸等营养成分，具有降血脂、降血压、消炎开胃、化痰止咳等功效。
临近冬至，母亲就会从地窖刨出十几个白萝卜。青头白尾的白萝卜沾着湿漉漉的泥土，格外新鲜，它们是冬至饺子馅里的主角。冬吃萝卜夏吃姜，胜过医生开药方。白萝卜是小人参，是物美价廉的补品。
母亲将白萝卜洗净，切成薄片倒入沸水锅里煮熟，然后分批次用白稀布裹着熟萝卜片，使劲拧出水分待用。
生活总是不尽人意，那年月，肉是娘精打细算从手缝隙里挤出来的，一大盆的萝卜，一小疙瘩肉，比例总是严重失衡。娘说，肉吃的是味，少则香。我一点都不信。娘将一小疙瘩肉小心翼翼剁成肉泥之后，用刀刮至盆里，用盐、酱油、姜末、大料花椒粉拌匀。将脱尽水分的熟萝卜就着刚剁过肉的地方，剁成碎泥，称为“剁饺子馅”。剁时里面要加上葱、姜。之后再将萝卜泥与已腌制的肉泥加一勺豆油、鸡精，混搅一起，冬至的饺子馅就拌好了，剩下的交给时间，让饺子馅慢慢入味儿。
冬至头天晚上，母亲会提前把面和好，说是让面多醒醒，包出的饺子耐煮且筋道。包饺子的时刻，一家人围坐于暖烘烘的炉火旁，温馨四溢。父亲熟练地操起擀面杖，左手捏着面皮的一角，灵活地转着圈，右手随之擀动着，面皮在他手中乖巧听话，随着擀面杖的滚动，迅速变幻成一张张薄厚均匀、边缘光滑的饺子皮。母亲取一勺馅料置于饺子皮中央，手指轻轻蘸水，沿着边缘缓缓捏合，一个个小巧玲珑的饺子便在手中诞生。它们整齐排列在锅簰上，犹如一群等待检阅的士兵。
小时候，我总感觉包饺子很容易，也学着母亲的样子，拿饺子皮、放馅料，却怎么也包不好，不是馅儿放多了就是放少了，包出来的饺子不是“挺着大肚子”、咧着嘴，就是“皮包骨头”，无精打采，奇形怪状的。
要想吃上一碗好饺子，光是馅好、包得好还不够，还得掌握煮饺子的技巧。“焖锅饺子滚锅面，凤凰三点头”，这句俗话不无道理。煮面条如果水不滚，面条就会泡成一锅糊涂汤。煮饺子则相反，饺子馅多，特别是肉馅，得完全熟透。如果一直是滚锅煮，就会皮烂馅生。因此饺子下锅后，要用木铲轻轻向一个方向搅动几下，防止饺子互相粘连或粘到锅底。开始敞开锅煮，让饺子飘起来，水见滚头时，点一次凉水盖上锅盖焖一会儿；再开滚，再点一次水，盖上锅盖再焖一会儿。反复三次，饺子馅焖得熟，而且饺子皮不会破。
热腾腾的饺子出锅了，我迫不及待地夹起一个饺子，白白胖胖的饺子散发着麦香味和肉香味，再放入蒜汁、醋、辣椒调料里蘸一下，放入口中轻轻咬开。瞬间，萝卜的清甜与猪肉的鲜嫩在舌尖上交织缠绵，那浓郁的香味如同一股暖流，迅速在口腔中蔓延开来，令人陶醉不已。筋道的皮，面软的馅，嚼在嘴里满口生津。
一口饺子，都饱含着母亲对家人无微不至的关爱与牵挂，这温暖的味道，恰似一条无形的情感纽带，将我与往昔的美好时光、与亲人们紧紧相连。
冬至这一天，这小小的饺子，包进了家的温暖，吃出了年的味道。如今老百姓生活富裕了，物质条件丰裕了，随时都能吃饺子，可是在超市买的速冻饺子总让人觉得少了亲情的味道。但冬至这天大家都还是要吃上一碗饺子。这，也许就是民俗传承吧。咱就认这个节气，认这顿饺子，这是祖祖辈辈传下来的念想，是寒冬里最温暖的慰藉。
在这长长的岁月里，不管走多远，冬至吃饺子的习俗就像一根线，牵着家，牵着心。每一口饺子，都是对生活的热爱，对团圆的期盼。这饺子啊，就是咱冬至的魂儿，冬至节气吃饺子是习俗是传承，是一家人和气美满的团圆饭，吃热乎乎的饺子，说笑着，幸福着，期盼着，一年又一年。 （张军亭）